Special Weekly

Ladies First

Йоджи Ямамото - един шивач, който се бори

Едно пътуване на култовия японски дизайнер от миналото към бъдещето загл. за третата страница: Може би това е последното ми шоу, може би - не

От степите на Централна Азия, смесвайки традиция и модерност, идват съвременните номади на модния лейбъл Y-3 с тенденциите за есента и зимата на 2012-а. Става дума за едно пътуване от миналото към бъдещето, в което култовият японски дизайнер Йоджи Ямамото показва как древните номадски племена комбинират елементи от традиционните си етнически костюми с модерни спортни дрехи. Това несъмнено е в резултат от контакта им със западния свят, най-вече чрез идващите оттам пътешественици. Ревюто, показано по време на Седмицата на модата в Ню Йорк, комбинира футуристичния спортен имидж на Adidas с безспорно романтични препратки във формата на дълги вълнени палта, макси пуловери от вълна, леопардови принтове. Колекцията изобилства от тъмни тонове: черно, сиво, милитъри зелено, които също са заимствани от естетиката и символиката на номадските племена. Цветовете обаче са близо и до легендарните по брой и разнообразие тонове на черното, превърнали се в запазена марка на Ямамото. Подът, покрит с персийски килими, подсказваше още преди началото на ревюто, че предстои изненада. А тя се оказа необичайният за Ямамото завой към екзотиката.


Марката Y-3 е плод на роденото през 2002 г. сътрудничество между Йоджи Ямамото (Y), Adidas (3), от трите иконични линии в логотипа на марката и свързващото ги тире. Успехът се дължи най-вече на запазената идентичност и на двамата партньори, смесени убедително по максимално оригинален начин. От едната страна е авангардният подход на Ямамото към дрехите, които дизайнерът превръща дори в обект за философски размишления върху връзката между тялото, движението и дрехите. От другата са безспорните ресурси на германския спортен лейбъл с неговия постоянно обогатяващ се арсенал от джобове, ципове, непромокаеми, дищащи и технологични материи. Дори чисто графично логотипът е емблема на несекващия интерес на Ямамото към света на иновациите. Така комфортът, функционалността и естетиката се смесват в творчество, което мнозина обявяват за бъдещето на спортната мода. Именно на това сътрудничество е посветен и късометражният документален филм This Is My Dream (2011), който през лятото и ранната есен на 2009-а проследява творческия процес по създаването на една колекция от Токио до Ню Йорк.


Прекалената хармония е отегчителна, докато асиметрията е вълнуваща. Не ме интересува толкова модата, а самото кроене на дрехи. Много съм взискателен, но не съжалявам за това. В мен се крие най-големият ми съдник и той ме съди постоянно, споделя пред камерата роденият през 1943-а. в Токио Ямамото, известен като силно вглъбен в своя свят, трудно проницаем визионер.

Това е доста парадоксално предвид статута му на икона в показната индустрия на модата. Проектът беше предизвикателство, тъй като Йоджи пази много ревностно личния си живот от вмешателства въпреки факта, че е един от най-известните и интригуващи дизайнери на съвремието. Имахме нужда да навлезем на този терен като външни наблюдатели и да оставим образи и думи, които да позволят интимен поглед към вътрешния свят на този човек, споделя режисьорът Тео Станли.


През 1989-а немският режисьор, а впоследствие и приятел на дизайнера - Вим Вендерс, му посвещава документалната лента Notebook on Cities and Clothes. Когато центърът Помпидув Париж му поръчва да направи филм за света на модата, първата мисъл на Вендерс е: Мен ме интересува светът, не модата.Но когато разбира кой ще бъде протагонистът , променя мнението си: Може би в крайна сметка модата и киното имат нещо общо. Плюс това филмът щеше да ми позволи да се запозная с човек, който вече беше събудил любопитството ми, спомня си режисьорът в бележките по филма.


Ямамото публикува и автобиографията си My Dear Bomb, която определя като наполовина реалност, наполовина фикция. Част от истината е, че баща му загива по време на войната, а майка му отваря шивашко ателие, за да събира пари за образованието му. А когато през 1972-а, вече завършилият право, а след това и мода, Йоджи има нужда от подкрепа за отварянето на първия си магазин, тя не се колебае да затвори собствения си бизнес, за да инвестира в начинанието на сина си. Пет години по-късно Ямамото лансира и линията си Y's, така че се появява в Париж с вече утвърдена траектория в родната си Япония. В края на 80-те и началото на 90-те дизайнерът има връзка със своята колежка, японската авангардна дизайнерка Рей Кавакубоот Commes des Garcons. Дъщеря му, Лими Феу, избира неговото поприще и през 2000 г. показва свои модели на Седмицата на модата в Токио, а през 2007-а и в Париж.


Дебютът на Йоджи Ямамото Париж през 1981 г. с нищо не подсказва сегашния световен търговски успех на дизайнера и почти единодушното одобрение на авангардните му творения от страна на критиката. Тогавашната реакция на зрители и модните експерти е неприкрит шок. Самият Ямамото, който тогава твори заедно с Рей Кавакубо, е поразен от неприязънта и неразбирането на личната му визия за мода. Според него отначало го освиркват 70% от публиката и критиците, впоследствие силите се изравняват, а накрая везната се накланя в негова полза.


Успокоих се, когато одобрението и отхвърлянето се изравниха. Но когато след това решиха да ме наричат маестро, започнах да се притеснявам. Казвах си: Не съм маестро, аз съм само един шивач, който се бори, спомня си Ямамото в интервю за Daily Telegraph.

Дизайнерът разгръща своя креативен потенциал не само в собствените си линии като Yohji Yamamoto и Y's, но и в сътрудничество с други марки. Освен с Adidas той е работил с Mandarina Duck, Hermes, както и с артисти от различни жанрове, сред които Елтън Джон, Пина Бауш, Пласибо. Огромните дългове, породени от неадекватен мениджмънт и глобалната икономическа криза през 2009-а, изправят бранда на ръба на банкрута. Но след намесата на специализирана японска фирма и преструктуриране на бизнес модела на марката Yohji Yamamoto Inc се отървава от задълженията си само след година. Винаги намирам начина да се разплатя, споделя Ямамото в документалния филм. - Може би това е последното ми шоу, може би не. Не знам какво ще стане утре.

Четете още

Special Weekly

На ски в Сребърната долина

ИЛИ ТАМ, КЪДЕТО ЛИФТОВЕТЕ ТРЪГВАТ ОТ ЦЕНТЪРА НА ГРАДА
Който си мисли, че зимата означава само студ, киша, задръствания и изобщо... един малък градски кошмар, определено се е заблудил. Подобна отблъскваща действителност... Още »
Special Weekly

Правим пари с тежък парфюм и желязна воля

Виктория Мучанова е сред най-успешните млади бизнесдами у нас. Говори английски и италиански език, завършила е специалността Счетоводство и контрол в УНСС, а в момента... Още »
Special Weekly

Уникалното излъчване е въпрос на характер

Анна Ангелова винаги е мечтала да работи в банка. И въпреки че е завършила ldquo;Финанси и кредитrdquo; в УНСС, кариерата й в тази сфера започва сравнително късно.... Още »